13 août, anniversaire d'Anne

Pour fêter ça, je vais la chercher en vespa à son hôtel, Vishram Village, après le déjeuner car elle croule sous les occupations, entre massage et médecine ayurvédique, yoga et préparation des séances de médecine halotropique. Gérard, un architecte de Lausanne, lui a interprété ce matin un air de circonstance sur son harmonica.

J’arrive du premier coup à trouver la route allant à Vishram Village : pourtant ce n’est pas évident, tout au bout d’un labyrinthe principalement fréquenté par des motos et des tuk tuk, et pas du tout indiqué. A l’entrée je parlemente avec le gardien pour qu’il me laisse rentrer, lui expliquant que je viens chercher ma femme pour l’emmener à mon hôtel, ce qui ne le décide pas à ouvrir la porte, il demeure très circonspect. Heureusement Anne traîne justement par là à la recherche d’un oreiller plus mou, ce qui contraint le cerbère à abandonner tout raisonnement logique.

Nous décidons de faire une promenade à pied le long de la falaise. Les restaurants et les boutiques se succèdent sans discontinuer pendant plusieurs kilomètres, avec un chemin dominant franchement la mer, très agréable, et les rouleaux venant se fracasser contre les rochers. Les installations touristiques finissent par s’espacer avant de disparaître et céder la place aux palmiers et aux barques de pêcheurs. Cela correspond aussi à la fin de la portion la plus élevée de la falaise, régulièrement entaillée par les embouchures de petits cours d’eau. De lieu en lieu nous observons des groupes de corneilles survolant la falaise. Elles dénotent des décharges sauvages plus importantes que les autres : il ne vaut mieux pas regarder en contre-bas.

Plus loin, nous observons deux pêcheurs repriser une barque traditionnelle : en effet, les lattes en bois sont fermement tenues ensemble par des cordelettes probablement en fibre de coco. Ils se repassent l’aiguille de part et d’autre de la coque.

Un peu plus loin, ce sont une dizaine de grandes barques qui patientent sur le sable, près d’une mosquée jaune. C’est la troisième que nous verrons pendant cette promenade. Et pourtant au Kerala le christianisme est la deuxième religion devant l’islam.

Nous terminons en longeant une lagune où évoluent les aigrettes et les grues, assistons à une demi-baignade tamoule, donc toute habillée, et prenons un tuk tuk pour rentrer.

La journée s’achève dans un restaurant au nom étrange, Gods Own Country Kitchen, où un serveur sautillant coiffé d’un bandeau s’exprime à peu près comme Johnny Depp dans Pirate des Caraïbes. Alors que toutes les tables sont couvertes de chopes à bière, il refuse en grimaçant de nous en servir une, en justifiant sa position par des contrôles en cours chez d’autres restaurateurs, également démunis de licence. En dédommagement nous obtenons toutefois un cocktail à base de noix de coco. Nous dégustons un bon poisson à la kéralaise, assez piquant, en écoutant le bruit des vagues en dessous de nous.

C’est mon épouse, mais elle ne dort pas dans le même hôtel que moi

Se faire comprendre par un Indien n’est pas toujours évident, mais allez lui expliquer une situation un peu compliquée :

- Mon épouse va venir bientôt, si vous voyez une femme c’est elle
- OK Mister, il faudra qu’elle nous donne son passeport quand elle arrivera
- Non ce n’est pas la peine, elle ne dormira pas ici
- Mais Mister vous restez bien trois jours ?
- Oui, mais elle est à un autre hôtel, on dort dans deux hôtels différents, vous comprenez ?
- OK Mister. Mais vous êtes sûr que c’est votre femme au moins ?

Bon la dernière réplique c’est ma traduction de la mine perplexe du réceptionniste. Il devait penser que j’avais une relation illégitime avec la femme d’un autre, que je suivais dans ses pérégrinations familiales un peu à l’écart. C’est la seule explication plausible à la situation après tout. Va lui parler de respiration halotropique à l’Indien.

Tiens voilà justement ma maîtresse qui débarque d’un tuk tuk.

En attendant Anne

Revenu à une meilleure forme, je vais sur la plage pour voir s’il y a des surfers voire des planches à voile ou catamarans. Mais en pratique, comme c’est encore la saison de la mousson, le club de surf est fermé, de grosses vagues déferlent sur le rivage, et les drapeaux rouge claquent au vent. Personne ne se baigne à cause des courants, assez violents.

Il y a malgré tout deux activités sur la plage : des promeneurs qui viennent timidement mouiller le bout de leurs orteils dans l’écume des vagues, et qui parfois se replient en criant devant un assaut liquide plus déterminé que les autres ; des moines qui accueillent les âmes en mal de consolation, sur de petites estrades de sable où ils s’abritent sous un parasol.

Je constate tout cela sur la petite terrasse d’un restaurant, qui me sert une tranche de dorade coryphène bien grillée. Quand les clients quittent leur table, les corneilles postées dans les arbres environnants atterrissent tout de suite et nettoient les reliefs à grands coups de bec. Elles ne se laissent pas impressionner par les moulinets qu’exécutent les touristes qui ont vu les Oiseaux

Une fois rentré à la villa, je m’installe à ma terrasse, fraiche et verdoyante, et je me mets au blog, en attendant qu’Anne se libère de ses occupations. Un chat me rend visite avant elle.

Un voyage en train entre confort et malaise

Après deux heures de sommeil, je quitte l'hôtel à 3h30 pour aller attraper mon train pour le Kerala. Il y a deux enjeux : monter dans le bon train (pas si évident car le mien a une heure de retard, et d’autres passent avant), et être bien positionné sur le quai (les trains indiens sont très longs).

Après quelques tâtonnements, demandes de confirmation et observations, j'ai l'impression de ne pas être trop mal. Si j'interprète bien les codes lumineux affichés sur le quai, c'est même plutôt bien indiqué dans cette grande gare, où certains dorment par terre en attendant leur train.

Finalement le mien arrive et je trouve rapidement ma couchette. Elle est installée en hauteur, le long du couloir, et isolée par un rideau. Je suis en seconde climatisée, c'est pas mal, il y a même des draps. Mais je n'arrive pas à me rendormir,

Deux heures plus tard, les gamins qui sont montés à Chennai avec leur famille se réveillent et commencent à explorer méthodiquement les possibilités ludiques des environs. Je mange les petits gâteaux que je me suis achetés, et prends un thé à un marchand ambulant.

Malheureusement je ne vois pas l'extérieur, seule la couchette inférieure a une fenêtre. Mon voisin de dessous partant bientôt, je peux la récupérer et profiter de la vue. Ce n’est pas désagréable de voyager couché.

Le train descend très au sud, presque jusqu'au cap Cormorin, pour éviter les montagnes des ghats, avant de remonter vers Trivandrum, mon terminus. Là je prends un train local vers Verkala, à vingt kilomètres, et je prends une troisième classe.

Les Tamouls courent sur le quai pour s'entasser dans les voitures de queue, et je me retrouve inconfortablement coincé debout à l'intérieur d'un compartiment, surplombant des femmes assises. Il fait très chaud et humide, je me sens rapidement assez mal. Mes intestins se rappellent à mon souvenir, et je me demande si je ne suis pas malade. J'ai beau m’accrocher au panier à bagages, ma tête tourne. J'espère que je ne vais pas tomber dans les pommes, car je crois que mon corps en profiterait pour se vider. Ce serait assez pénible dans un wagon aussi bourré à craquer.

Heureusement au bout de dix minutes ça se calme, et je peux descendre à Verkala sans incident. Un coup de tuk tuk, et me voici dans ma jolie villa, son arbre du voyageur, ses frangipaniers, sa mare à canards, et surtout ses toilettes.

Un dernier shoot de ferveur au temple de Mînâkshî à Madurai

Je suis bien content d'être arrivė à Madurai : c'est la dernière étape avant le Kerala, et probablement le dernier temple visité d'ici le Sri Lanka. Je vais bientôt changer de séquence : le Kerala, ce sera plus la nature, et tout de suite trois nuits d'affilée dans la même villa hôtel, dans un jardin avec vue sur la mer et tout. Des agréments auxquels je ne suis plus très habitué, contrairement à d'autres. Mais seront-ils suffisants pour arracher Anne aux respirateurs ?

Je suis tellement ému de bientôt quitter l'urbanisme survolté et agressif du Tamil Nadu que je monte sur le toit de l'hôtel pour prendre une dernière vue du croisement le plus proche : au delà de la circulation, on y voit une église catholique, un exemple parmi tant d'autres en Inde du Sud, et dans le fond la gare routière, un lieu où je me sens comme chez moi maintenant.

Madurai est une grande ville, comme Trichy, avec environ un million d'habitants. Elle est déjà passée à un stade de développement avancé, avec de nombreux immeubles, des centres commerciaux, de belles boutiques et des trottoirs souvent praticables, le tout côtoyant des quartiers plus informels, aux habitations basses et peu contôlées. Hier, la pluie lourde de la mousson a vite saturé les égouts, transformant certaines rues en piscines, et rendant la circulation des piétons encore plus hasardeuse. Imaginez-moi avec mon gros sac sautant au dessus des flaques pour rejoindre l'hôtel.

Le lendemain, je me dirige vers le temple, et je suis vite abordé, chemin faisant, par un Indien parlant un anglais potable. Il m'interroge sur ma nationalité, je lui demande s'il est guide. "Oh non, je vais juste au boulot". Ca c'est la partie rassurante. "Je suis tailleur en fait, mais c'est pas moi le patron". Il y a beaucoup de tailleurs autour du temple de Madurai, y compris dans un mandapa, une sorte de vestibule hypostyle situé avant l'entrée est du complexe religieux, où leurs machines à coudre sont alignées entre les colonnes sculptées et les empilements de rouleaux de tissu. Ils sont capables de reproduire n'importe quel vêtement en quelques heures.

Le tailleur m'accompagne le long du temple et montre sa boutique, me propose de rentrer, mais devant mon manque d'intérêt n'insiste pas. Je continue ma route jusqu'à l'entrée est où je dépose mes sandales. Le pourtour du temple et les pâtés de maison environnants sont entièrement piétons, ce n'est pas désagréable. Il y a même des panneaux encourageant les usagers à ne pas abîmer le lieu en jetant des détritus, et des poubelles. Cela faisait longtemps que je n'en avais pas vues. Il est vrai que sans système de ramassage des ordures et de recyclage des déchets, une poubelle c'est purement décoratif. Ce qui explique la préférence forcée des Indiens pour les décharges sauvages.

Mais revenons au temple de Mînâkshî, un avatar de Parvati, épouse de Shiva, ici sous sa forme de Sundareshvara (le beau seigneur). Les deux dieux ont chacun leur sanctuaire à l'intérieur du temple, celui de shiva étant plus grand que celui de Mînâkshî, pourtant figure tutélaire du lieu. C'est un temple très sacré pour les Hindous, et toujours populaire. Il a principalement été construit entre 1623 et 1660 à l'initiative de Nayak Tirumalay, même si les travaux avaient commencé soixante ans avant par les successeurs des Pandya. Je vais faire des pages sur ces deux dynasties, leur histoire est intéressante. Les Pandya ont subi des raids particulièrement sévères d'un sultanat turc installé à Delhi au XIVème siècle, notamment à Madurai qui fut assiégée, résista, mais dû négocier la remise de tous ses trésors pour éviter le saccage de la ville et le massacre des habitants. Il y a pourtant plein de mosquées en Inde du Sud, avec des appels à la prière comme dans les pays musulmans, et tout cela vit en bonne intelligence, contrairement au nord de l'Inde, où la situation est plus crispée.

A l'intérieur règne une ferveur extraordinaire, beaucoup de sculptures et de bas reliefs sont honorés. Ci-contre une représentation d'Hanuman, avec un collier de nombreuses prières accroché au pilier. Beaucoup d'Hindous s'arrêtent quelques minutes devant et prient.

Près du bassin sacré du lotus, s'ouvre l'entrée du sanctuaire de Mînâkshî, objet de la vénération des pèlerins, dont beaucoup sont habillés de jaune. Certains déposent une bougie votive, d'autres se prosternent ou se mettent à plat ventre sur le sol.

Je découvre petit à petit l'organisation complexe du temple et admire les plafonds peints des galeries entourant les sanctuaires intérieurs, dans lesquels les non Hindous ne peuvent pas rentrer. A proximité, il y a aussi un autel de Ganesha avec une statue du dieu à tête d'éléphant, bien replet (ci-contre une photo de Ganesha prise au temple de X), veillé en permanence par un prêtre qui gère les offrandes des dévots. Il est interdit de le photographier mais je peux au moins vous raconter son histoire familiale dramatique.

Ganesha est le fils de Parvati (rappelons que le couple divin n'a pas procréé ensemble de façon à ne pas déséquilibrer l'ordre du monde). Je cède momentanément la parole à Wikipedia. Shiva, rentrant d’une longue période de méditation dans l’Himalaya, trouva un jeune homme barrant la porte de sa maison pour l’empêcher d’entrer tandis que Pârvatî prenait son bain. Ce garçon était le fils que la (demi-)déesse s’était conçue, au moyen de la poussière et des onguents qu’elle avait raclés de sur sa peau, pour lui tenir compagnie durant sa solitude. Furieux de se voir interdire l’entrée de sa maison, Shiva sortit son épée et coupa la tête de son « fils » qui roula au loin et devint introuvable.

S’apercevant de cela, Pârvatî lui raconta toute l’histoire et, inconsolable, exigea qu’il redonne vie à son fils sur le champ. Shiva promit de remplacer la tête par celle de la première créature qui se présenterait, plus exactement par la tête du premier "enfant" hors de la vue de sa mère. Le premier être rencontré correspondant à cette description fut un éléphanteau dont la mère dormait en lui tournant le dos… Par cet acte, et bien que Ganesh ait été conçu sans lui, Shiva assume sa paternité.

D'autres en auraient conçu quelque rancœur, mais Ganesha est une bonne pâte. Il est le dieu qui supprime les obstacles, de la sagesse, de l’intelligence, de l’éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Il est aujourd'hui très apprécié des Hindous.

Dans le musée abrité par la salle aux milles colonnes, on trouve des sculptures sur ivoire érotiques, et cette fois-ci j'ai pu faire une photo, bande de vicieux.

Pour la vision d'Anne sur le même lieu, c'est par ici.

Anne sur un nuage à Vishram

Suite à la conversation du 09/08 avec Alice sur les respirateurs, j'ai eu droit à une réponse.

Je voulais dire au papa que je n'en ai pas marre de bouffer du bus et des temples 😉.... Parce que moi, j'ai eu la bonne dose ! Et que notre minibus était confortable, le chauffeur et ses assistants adorables !! 😃

Fallait venir avec moi ! 😜

Et puis maintenant, c'est super agréable de se faire masser... + 2 cours de yoga dans la journée (ça ressemble d'ailleurs plutôt à mes cours de gym, en plus doux)... de quoi se requinquer ! Quant à la respi, elle ne commence que lundi 😌

Mais pourquoi tu ne voyages pas avec les respirateurs ?

Encore quatre heures de bus public, avec une arrivée tout suant avec mon sac à dos à Madurai, grande ville hébergeant un temple particulièrement sacré de Shiva. Cette fois-ci je vais passer deux nuits dans le même hôtel, ce sera la première fois depuis le début du voyage. Toutefois la deuxième nuit sera courte car mon train pour le Kerala partira à 4h du matin...

Mais pourquoi je ne suis pas parti avec les respirateurs me direz-vous ? C'est vrai ça : tout est organisé, le mini-bus est climatisé, les hébergements luxueux et à l'écart des grandes villes, il y a même des rencontres prévues dans des ashrams ou d'autres communautés. Il y a aussi six jours de soin intensifs dans le Kerala, dans un village tenu par un couple de Français, avec massages, médecine ayurvédique, respiration holotropique etc.

Ben alors Christian, t'es pas un peu con des fois ?

Ca faisait un peu beaucoup pour moi le mélange voyage organisé avec un groupe de Français + médecines et thérapies alternatives + expériences para-spirituelles, j'avais des réserves vu ma nature foncièrement misanthrope, asociale et rationnelle.

J'ai quand même rencontré la thérapeute, pour voir (et aussi par ce qu'Anne avait fait l'effort de partir deux semaines en navigation avec moi et des gens qu'elle ne connaissait pas, en mai). Le courant n'est pas passé. Je lui ai exprimé mes réserves, mon souhait de ne pas participer à toutes les activités (notamment les séances de respiration par exemple), et globalement j'ai eu deux réponses :

• le souci que mon retrait ne casse la dynamique du groupe, dont la taille était réduite de façon à la favoriser
• au cas où je ne participerai pas à certaines activités thérapeutiques, ce serait de toute façon le même prix.

Bref je me suis pas senti très bien accueilli dans ma différence, et j'ai pensé qu'il valait mieux que je voyage à ma manière.

Et effectivement Anne et moi n'avons pas voyagé de la même façon : son voyage l'a bien plus préservée et reposée. Quelques réalités pas toujours faciles à vivre ont été escamotées par la logistique déployée. Mais elle a aussi eu plus de rencontres que moi. Tout cela pour un budget évidemment très différent.

Mais de toute façon ce que je vis me correspond mieux. Au restaurant, j'ai Life, mon autobiographie de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, qui est un bouquin vivant et passionnant, je le conseille (ci-dessous en 1971 jouant une 5 cordes en open tuning). Du coup je n'ai pas l'impression d'être trop zarbi, bien que des voyageurs solitaires comme moi, je n'en aie pas vus. A vrai dire ça m'est égal, je l'ai déjà fait, je survis assez bien sans personne à qui parler.

Anne arrive à Vishram Village avec les respirateurs

Le Kerala est superbe et je suis maintenant dans un petit coin de paradis : des petits bungalows disséminés dans la verdure, avec en bas un joli lac, et ma chambrette donne dessus !! Et ce coup-ci, j'y suis toute seule (et du coup, elle est plus petite que les autres, avec un joli petit lit !). J'aurai peut-être bientôt un invité, s'il est sage 😂

Et maintenant, je file pour mes soins (j'ai déjà eu une séance de yoga devant le lac, j'ai fait trempette puis j'ai eu ma consultation avec la doctoresse en médecine ayurvédique, qui m'a prescrit 1h1/2 de massage) 👍🏻😅😘

Mais pourquoi je me suis laisser arnaquer comme ça ?

Après le temple, je vais faire un tour au Rock Fort Temple. Il s’agit d’un complexe de temples et d’autels étagés sur les escaliers qui mènent au sommet d’un promontoire rocheux dominant la ville de Trichy.

En bas il y a beaucoup de pélerins, en tenue safran pour les femmes, qui se reposent en attendant un service religieux ou l’heure du repas collectif.

Un Tamoul m’aborde dans un Français qui a l’air correct, et je négocie avec lui un prix élevé (10 €) pour la visite du complexe (qui comprend plein de zones interdites pas toujours identifiables) et un accompagnement vers un site où ont lieu en ce moment des rituels près du fleuve, la Cauvery.

En fait je découvrirai assez rapidement que malgré les références qu'il m'a sorties pour me convaincre, il n'a pas grand chose d'intéressant à me dire. Il vaut mieux lire Wikipedia qu'écouter un guide dans ce pays. J'aurais dû me méfier, pendant la négociation il m'a rappelé ce que représentait la somme qu'il me demandait en euros, pour me la faire accepter avec 20% de réduction, et précisé que cela intégrait le trajet en rickshaw.

Une fois redescendu du sommet du Rock Fort, dont la visite n'était peut être pas indispensable, il m'emmène voir le lieu des rituels. Finalement plus de rickshaw, il me propose de monter à l'arrière de sa moto (en plus, même pas une Royal Enfield, la Harley des Indiens, c'est la loose).

Contre toute prudence j'accepte, alors que j'ai le temps de réfléchir en allant chercher mes sandales. Même pas de casque. On fait de ces trucs stupides parfois.

Toutefois cela ne se passe pas mal sinon un arrêt inopiné et bref du moteur de la bécane. Il m'amène sur une esplanade près du lit du fleuve à sec (il n'a pas plus depuis plusieurs années), et m'explique que c'est ici qu'on lieu les rituels les plus fréquents, comme les crémations, les mariages, les demandes d'intercession et les remerciements. Tous ces services sont assurés par des brahmanes qui restent là à demeure.

Ce n'est pas très spectaculaire et nous en avons vite fini. Evidemment il a garé sa moto près du magasin d'antiquité de son cousin, mais bon, il y a des limites. Je refuse d'entrer. Il tente de me faire arrondir la somme que nous avions convenue (Pas de petit cadeau ?), mais je lui dis bien calmement que c'est déjà très cher payé pour ce qu'il m'a apporté, et il n'insiste pas.

N'empêche que je me suis bien laissé avoir. Ce type avait au moins un talent, celui d'embobiner en donnant l'impression d'être amical et professionnel. Toujours les mêmes ficelles. Un moment de faiblesse devant tant d'aplomb ? Le souhait d'avoir enfin un guide un peu intéressant et compréhensible ? Le problème est que ce genre de déception génère de l'animosité contre tous les Indiens, et je n'aurai pas de trop avec le trajet vers Madurai pour me calmer. Pourtant le montant en jeu était faible.

Temple de Sri Ranganthaswamy à Tiruchirappali

Je vais vous la faire vite car ce temple dédié à Vishnu, sous sa forme au repos sur un serpent multicéphale, est pour ses deux enceintes internes interdit aux non Hindous. Il y a sept enceintes en tout, au moins marquées virtuellement par les gopurams. L’enceinte extérieure couvre un périmètre d’une soixantaine d’hectares, largement envahi par l’activité de la ville. Ici la quatrième porte, et à droite, la vue prise depuis un toit depuis l'autre côté, avec l'enfilade des gopurams (jusqu'au 7ème, qui a été édifié il y a seulement quelques années). Le complexe a commencé à être construit par les Chola, puis les dynasties suivantes l'ont étendu et enrichi.

Evidemment ce qui est marquant ce sont surtout les sculptures peintes, une fois tous les dix ans environ.

Du temple on peut surtout admirer, entre la cinquième et la sixième enceinte, plusieurs salles hypostyles, dont une à 1000 colonnes qui n’était pas accessible. Il y en avait une autre plus petite, le Sesha Mandapa, merveilleusement sculptée. Des cultes sont rendus à certaines des bas-reliefs de cette salle, comme ici à Hanumān, le dieu singe.

Grand admirateur de Râma (héros de l'épopée du Ramayana, et également un avatar de Vishnu, ), Hanumān l'a rencontré à la recherche de sa femme Sîtâ, perdu dans la forêt. Il l'a aidé à vaincre le roi des démons Râvana, qui avait enlevé Sîtâ, puis a refusé toute récompense, trop heureux d'avoir aidé son idole à faire triompher le bien. Il personnifie la force et aussi la sagesse, et est très populaire actuellement. Vaches, serpents et singes sont les animaux les plus sacrés de l'Inde, du fait de leurs relations avec les dieux.

Cette appropriation des sculptures même mineures par les fidèles (ici une colonne) dénote une ferveur très spontanée, que rien ne vient entraver. J'aime bien ça.

Toujours dans la même zone, j’ai trouvé un petit musée présentant quelques sculptures érotiques sur ivoire de la période Nayak. Mais malheureusement il était interdit de les photographier. Il faudra attendre l’article sur le musée de Madurai pour pouvoir vous rincer l’oeil.

Le temple a une vie très active. La petite fille de la photo ci-dessous a le crâne rasé en signe de reconnaissance, pour remercier d'une maladie guérie. Elle est à côté de sa famille, la grand-mère fait une sieste. A droite, entrée de quelques hindous dans la quatrième enceinte. Ils marchent sur le tapis car la pierre commence à bien chauffer les pieds nus.